Форум » ПИСЬМА и РАССКАЗЫ путешественников » Индия, март 1995 г. Обрывки записей в путевом блокноте » Ответить
Индия, март 1995 г. Обрывки записей в путевом блокноте
Путешественник: Одно из первых моих путешествий по Индии: Я решил вопроизвести telle quelle живой текст, накарябанный мною в блокноте более десяти лет назад, во время большого путешествия по Индии и Непалу весной 1995 г. -- составляющие его записи я приведу в том порядке и в том виде, в каком они сохранились. Сделаю минимум пояснений. Ниже по тексту: 1. Колаба -- самый "центровой" район Бомбея, де-факто, однако, кончик полуострова. http://www.mapsofindia.com/maps/maharashtra/mumbai-map.htm Собственно, подбрюшье мегаполиса со множеством сипматичных и не очень придатков. 2. 1 ЮСД = в марте 1995 г. 33-34 индийским рупиям. Все цены в рупиях. Колаба. На автобусе не так уж далеко от центра. Пешком от Victoria Terminus минут 50. Есть там дешёвый Lawrence Hotel, но я в него не заходил. Самые занюханные GH в Колабе стоят очень дорого: 180 -- 200 single, 230--250 double. Паче того отели. Остановился в итоге в 'Indian' Guest House -- ужасная дыра, но зато самый дешёвый вариант. И хозяин не торгуется. Цены на еду не дороже, чем в Пуне, хотя выше делийских. Харчевни мало одна от другой отличаются, несметное число овощных так наз. meals от 5 до 8 р., что-то более серьёзное, в т.ч. мясное, 16 р., пепси и пр. -- 7, snacks -- 5. Экскурсия около китайского ресторана на M-me Cama Rd., стоит 100 р. и длится целый день -- якобы, потому что на самом деле начинается в полдень, а не в 10 утра, как обещают. Экскурсия бестолковая, вроде наших в застойные годы. В программе значится 31 (!!!) пункт, на самом деле их от силы десять. Автобус набит битком. Гид даёт пояснения на маратхи, да и то редко. Можно требовать, чтобы он переходил на английский, но вряд ли рассказ его будет сколько-нибудь сопоставим с тем, что можно узнать из Travel Survival Kit, да и моей South Asian Handbook тоже. Поэтому лучше ходить, всматриваться, щёлкать ф/a напоследок, а то времени совсем мало -- минут 20 в лучшем случае на каждое место. Изумительный храм Харе-Кришна, но фотографировать внутри нельзя, я-то один раз запрет нарушил, и пришлось выручать индийца, соседа по автобусу, -- на него пало обвинение. У него хотели отнять фотоаппарат и засветить плёнку, и пришлось убеждать их в том, что фотографировал я. Ко мне применить репрессии они не посмели. Вообще с ними, чуть что, надо переходить на повышенный тон -- имеется в виду Бомбей, в других городах они совсем ещё девственные туземцы. Чуть больше упорства. Они всегда в итоге уступят, сколько бы ни тараторили в ответ. В Бомбее народ шебутной, настоящий азиатский Нью-Йорк... Гигантский город, subways на десятки километров, 2-ух эт. автобусы, бесконечные ряды то ли шалашей, то ли вигвамов тряпичных, -- и если сначала кажется, что люди там жить не могут, то потом веришь в то, что их там очень, очень много, и уже кажется: быть может, половина населения города скрывается в них. Формально в городе 14 млн. жителей, но кто их считал? и как их можно сосчитать? В метро и пригородные поезда врываются они осатаневшими ордами. Нужно стиснуть зубы, сумки, -- прорубить путь через этих бывалых бойцов совсем непросто. Мне говорили, будто большинству из них катить от Бомбея как такового не то 100, не то целых 200 километров, и в это вериться, когда вспоминаешь последние два часа до Victoria Terminus на скором экспрессе Пуна -- Бомбей: очень демографически насыщенные два часа. Отсюда и такая нахрапистость у пассажиров пригородных поездов -- после изматывающего рабочего дня они стараются отвоевать себе сидячее место. Но мне всё время кажется, что этот город гораздо больше. Он вмещает в себя больше людей и пространства, чем дано помыслить. Какой-то памятник колониальной распущенности, испорченности, сибаритства. Колониальный Рим. Вечернее тепло набережных, над ними величественный Gates of India. Я люблю прогуливаться вечерами по Колабе -- меня манит созерцание этих сцен и даже -- (диалогическое) -- в них участие. Через каждые 100 метров предлагают кокаин, black sugar (героин), гашиш, девочек. Проститутки и сами себя предлагают, статично и динамично. Одни стоят на набережной, другие в барах на углу Manlik Rd. [неразборчиво]. В National Park есть животные которых мне, по-видимому, очень хотелось бы увидеть. Однажды я набрёл на джайнистский храм, там три статуи их главного бога с первой буквой "б.", все три статуи с фаллосами и вообще довольно стрёмные. Настоящие идолища. Но очень занимательно. Храм Махалакшми... (далее выдраны страницы). Дели Теперь, находясь в Бомбее, back to Delhi. Я вспомню первые дни в Индии. Мы прилетели на чартере из М. 6 апреля, и пробыли там ещё 3 дня. Останавливались в гостинице Kohit в Paharganj. Дабл рум стоил 170 рупий, 5 долларов. Это нормально для Дели, и номер вполне пристойный. Район был совершенно, правда, безумным. Такое же безумство, как в Бомбее. Но только делийское безумство -- в себе, без бомбейской отвязности. Орды, орды рассыпаются по улицам, словно кто-то время от времени пуляет горошинками из трубки. Правил движения нет. Ни для автомобилей, ни для пешеходов. И то, и другое движенье является высоким искусством -- никогда бы не подумал. Ни друг друга, ни чёрта самого они не боятся. Но в делийцах нет бомбейской отчаянности, ухарства, этим они очень отличаются. Живут как пчёлки. Все они очень неиспорченные и целеустремлённые. Впрочем, и те, и другие -- люди не свирепые, скажем так. Индус на индуса очень запросто может накричать, -- правда, никогда на белого; но мне всё равно кажется, что в отношениях есть если не изначальная доброта, то изначальное взаиморасположение. В Дели, говорили мне, есть гостиница "Харе Кришна". Так и называется, ну и цены там, наверняка ведь, благостные. Публика -- фрики. Фриками (freaks) здесь называют путешественников, которые профессионально шляются по Индии. Вообще-то в Индии есть и другие категории праздношатающихся. Бомбейскую публику например могут составлять японцы и европейцы всех оттенков и возрастов. Вокруг ашрамов тусуются объединившиеся идиоты всех стран, среди них и русских, кстати, полно. Во всех же остальных местах Индии путешествуют только фрики -- одеваются они почти по-цыгански, так что издали ещё можно опознать конгениальную личность по колориту одежды, небывалому среди индийских мужчин. Рикши в Дели очень дешёвые [...] 9/03/ мы уехали в Пуну. Поезд идёт где-то сутки. Нужно подняться на 2-й этаж здания railway station. Там две очереди -- одной продают билеты за валюту, другой -- за рупии. Чтобы купить за рупии, надо показать справку об обмене валюты, что мне не удалось, так как я подложил её вместе с баксами в тайничок под стопу, на дно ботинка: Слава убедил меня в том, что это единственное место, куда незамеченной не сможет проникнуть даже рука калькутского карманника -- касты, про которую я слышал немало легенд, хотя Слава говорит, что всё это правда. С вещами в поезде я поступил так. Забираясь под спальник, всё ценное оставлял при себе, а бакпак обмотал большой железной цепью, купленной на какой-то станции. Конец цепи я также прятал под спальником. Всё-таки была вероятность того, что я услышу звон цепи или почувствую её шевеление. В остальном индийский поезд -- это невыразимое наслаждение. Всё время носят вкуснейшую еду, ходят какие-то музыакнты с таблами, можно курить в окно, а когда поезд останавливается на деревенских станциях, рядом с окошками, протягивая лапки между прутьев, появляются обезьянки. Иногда они сигают куда-то в сторону, и на их месте возникает фейс известного в Индии типажа -- профессионального нищего/местного святого-чудотворца. Пуна и ашрам Ошо. Если есть желание, в Пуне можно посетить ашрам Ошо, и даже пожить там. Не знаю, чего у меня было меньше -- желания или терпения. Но всё по порядку. От вокзала лучше взять рикшу; рупий за 25 (просят, конечно 225) можно доехать до Green Plaza Hotel. Это конечно не отель, а полное говно. Но то же самое и гораздо хуже в Бомбее стоит в 3 раза дороже. Скажем, в каменном здании очень запущенного вида комната вместе с душем и туалетом стоит 170 р., в летнем домике -- 90. От Green Plaza до ашрама и до German Bakery, где происходит тусня саньяси и новобращённой публики, около 10 -15 минут пешочком. Для того, чтобы попасть на медитацию, надо заплатить 125 рупий за тест на AIDS, 20 рупий за каждый вход, 125 рупий за красную тогу (robe) и 120 -- за белую. Не дай бог, ещё пришлось бы принимать участие во коллективном колбасилове, а там это значит рыдать, издавать вопли, плясать и обниматься с кем попало. Один раз полюбопытствовать можно было, но цена показалась мне завышенной. Еда в Пуне подороже чем в Дели. По правилам этого дневника записываю сюда только то что видел, -- а достопримечательностей в Пуне я не видел. Если не считать Университета и его аспирантки, красавицы Марины А-ской. Она прогнала нам мощную историю о том, как её шантажировала местная маратхская мафия из брахманов, и как она их всех одолела. Из тех историй, в которые необязательно верить. Прикольнее другое: есть люди, которые их рассказывают. В парке Университета растут чудесные цветы, и есть роскошная лужайка, которую фотографировать нельзя, а жаль, ибо там на идеальном газоне по окружности выставлены, в натуральную величину, статуи Нильса Бора, Энштейна и т. п. Кажется, это технический колледж. Есть ещё в Пуне музей племён возле ашрама. По сравнению с Дели Пуна поэмансипированней будет. Там я впервые увидел в Индии женщину, одетую по-европейски. В Пуне мы расстались со Славой, как и решили ещё до начала путешествия. У каждого из нас должна быть своя Индия. Прожив в Бенгалии целый год, Слава на неё тем более имеет отдельное право. Итак, завтра я покидаю Бомбей и еду в Гоа. Садиться в автобус (180 рупий) нужно около кино "Метро" ( не наоборот). Билеты на него можно взять всё у того же Chinese Restaurant на Madame Cama Rd. Гоа. Предуведомление. Гоа 1995 г. совсем непохож на Гоа нынешний. Это был настоящий тропический рай, -- не было ни чартеров, ни туристов, и конечно не было ни единого русского. Наверное, я был первым путешественником из России, добравшимся до Арамболя. 15 марта. Штук 10 кряду автобусов отправляются от "Метро"; в пути они часов 17, конечно, не 10. И ехать, не стану кривить душой, мне порядком успело осто... чертеть. Если не жалко прибавить к этому ещё часов 7--8, лучше бы ехать поездом, пересадка в городе под названием Miraj. Дело в том , что темнеет в Индии очень рано, часов в семь, а после этого делать в автобусе совершенно нечего, хотя днём и вечером дорога очень красивая, по-над взморьем, а потом серпантин в горы. Свет в салоне не горит, за окном не зги, если вдвоём ехать, можно хотя бы к соседу притулиться, а так -- нет. К окну не прислонишься, дует, а полностью стекло внутрь рамы не задвинуть. [...] Итак, автобус делает несколько остановок. Рекомендую не связываться с hot food, она только номинально горячая. А на самом деле холодная. Лучше купить чипсы за 5 рупий на автозаправке, хватит на ночь вперёд. На индийском автобусе открывается ещё одно преимущество путешествия вдвоём: автобус стартует в любой момент, как только водителю заблагорассудится сесть за руль. И в этот самый момент какие-то специальные бестолочи (лишних рабочих мест ведь нет, а профессии нужны всякие) проверяют, все ли пассажиры вернулись в автобус. Но делают это, я повторяю, бестолково. Наконец, в 7 с чем-то часов утра автобус приходит в город в северо-гойский город Мапуса (произносится Мапса). Ни в коем случае не следует ехать дальше на юг, до столицы штата, Панаджи (произнос. Пондже). Заранее договорился с этими придурками, чтобы разбудили в Мапусе. Я, правда, не спал, но о своём прибытии в Мапусу узнал уже тогда, когда стоянка заканчивалась: автобус уже дёрнулся и заурчал, и в этот момент наши с придурком взгляды встретились. Я едва не выпал из автобуса -- прямо в объятии моторикш. Пришлось долго отбиваться. Их было, мне кажется, несколько десятков. И все, конечно, уверяли, что дешевле чем за 100 рупий я в Арамболь (намеченное место соприкосновения с тропическим раем) не попаду. Вообщем, я очень злобно на них зашипел, они расступились, и я проскочил в какую-то дырку в заборе, оказался на пустыре, насколько вообще это понятие применимо к индийским городам, и прокричал: "Эй, где тут автобус до ферри-кросс?!" Цена автобуса до ферри 2 рупии, сам паром -- ещё 0, 5 рупии, и наконец от парома до пляжей Арамболя (прознос. "Армаль") -- ещё 2, 5 рупии. 5 рупий против 250, которые пришлось бы отдать таксисту, и сотни -- ниже которой не опускались рикши. Мама родная! Вся дорога -- красота несказанная. Ух, словно материализовавшаяся Африка. А кто мне говорил, что джунгли все повырубали??? Бред. Всё утопает в зелени таких невероятных оттенков, что плакать хочется от счастья... Неужели я сюда добрался?? Жильё у самого моря снимается за 40-50 рупий, душ и туалет outside, или за 80, с удобствами. Вообще я сторонник уюта, но... Здесь такая первозданщина, гогеновщина, такая дичь, ну какие тут помилуйте удобства... На весь огромный пляж -- десятка два фриков и расслабленные индусы (жившие ранее под португальцами). Да и дом мой -- второй от моря. Хозяина зовут Suresh Poj. Grant Wolfson писал(а): Гоа. Предуведомление. Гоа 1995 г. совсем непохож на Гоа нынешний. Это был настоящий тропический рай, -- не было ни чартеров, ни туристов, и конечно не было ни единого русского. Наверное, я был первым путешественником из России, добравшимся до Арамболя. Володь, несколько моих приятелей отправились в Гоа в начале 1994, прихватив с собой достаточно крупные суммы денег. Поехали на месяц, а через 6 месяцев вернулся лишь один. Как выяснилось- за деньгами. В общем, год они там пробыли. Меня позабавило то, что они из Дели поехали на такси,закупив 100 гр отменнейшего гашиша прямо на вокзале, и добирались до Гоа трое суток. Гоа, продолжение 27 апреля. Я в Непале, и восстанавливаю впечатления о Гоа по памяти (нетрезвой). Я писал, что на всём Арамболе два-три десятка фриков, может это преувеличение, но не на порядок. Самое популярное место на пляже, конечно, это Reggae club, увешанный постерами с ликами БМ и его текстами. На хозяине и обслуге растафарские атрибуты. Я сел за столик, и тут же рядом сидевшая австралийка Джекки возжелала меня попотчевать гашишом, очень удивилась, когда я отказался. Тут курят абсолютно все. И это несмотря на то, что меня обшманали основательно в первый же день, как только я слез с автобуса, и вышел на пляж, -- просто гулял, задыхаясь от красоты и свободы. Наскочили какие-то индусы в штатском, вытрусили болваны весь мой "Беломор" из пачки и давай выдавливать из него табак, а потом показывать его собаке. Я даже не возражал, с ментами всегда лучше так -- пусть сами убедятся, что "ошиблись номером". Нет ощущения, что какая-то нация среди фриков превалирует: есть и итальянцы, и англичане, и немцы, и французы. На мне новенькая майка, которую прислал Димка Алешин из Кейптауна -- с флагом Южной Африки. И многие думают, что я оттуда, тем более, что южно-африканский акцент мало кто из них слышал. Когда я говорю, что из России, они все изумляются и говорят, что я первый русский, которого они встретили в жизни, и уж совсем не чаяли встретить русского в Гоа. Я к этому уже привык. Вспоминаются два чудесных места в Арамболе: оба находятся в самом эпицентре жизни фриков. Одно заведение называется просто "Welcome", другое как-то поромантичнее, и последнее прямо на берегу моря, с реальными столами и креслами, даже со свечами. Можно заказать очень вкусной масалы -- род супа, во втором ресторане я всё время заказывал блюдо, название которого не могу вспомнить, -- оно стоит 12 рупий. Там я разговорился с англичанкой и датчанкой, которые в очередной раз поделились недоумением относительно происхождения моего акцента. Они-то и просветили меня относительно дороги в Хампи -- древнюю столицу [...] Cообщили мне что автобус из Панаджи в Госпел уходит в 10.30 direct. Датчанка добавила, что есть и вечерний автобус. Я отправился опять к скалам и к лагуне. Здесь, на этом перешейке между морем и лагуной, почти все ходят голыми, не то чтобы нудистское сообщество, просто это Гоа. Однако однажды стал я участником одной сценки, которая хорошо запомнится мне -- по контрасту. Я как всегда лежал у лагуны, рядом валялись нагие фрики. Вдруг откуда не возьмись появилась группа индусов в набедренных повязках, -- фенотипически они были немного не такие, как гойцы. Все эти индусы, не снимая повязок поплюхались в лагуну. Большинство же просто засело на мелких её местах, но в таком благостном положении провести им довелось лишь следующие минут 10. Ибо потом появился какой-то набоб, вообще-то он был тоже в набедренной повязке, но выглядел природным гойцем, а главное, на нём красовался нательный крест. (Гойцы -- христиане, а не индуисты). Он что-то грозное прокричал сидевшим на отмели, и те быстренько стали выбираться на сушу, а дальше дружной группкой, как спугнутое стадо овец, припустили к дороге. В руке у набоба была палка, и хотя он ни разу не ударил ею индусов, видно было, что это до первого случая ослушания. Я не выдержал и спросил у него, почему он изгоняет этих индусов. "Это потому, сэр, -- отвечал важный господин, -- что эти люди не местные, они приехали из другого штата. Из Карнатаки. Они -- грязные индусы, а Гоа -- это христианский штат. Вот вы, сэр, из какой страны?" -- спросил он меня. "Из России". -- "О-оо! -- расплылся в улыбке деспот. -- Russians are very, very-very good Catholics". Я остановил последнего вылезшего на берег карнатакца. "Почему вы подчиняетесь приказам этого человека? Почему он может командовать вами?" "О, сэр, -- испуганно залепетал тот. -- Вы не знаете, о чём говорите. Это очень важный человек, большой чин". "Кто же он? Какую должность (position) занимает?" "О, это очень высокая должность, сэр! Ведь это никто иной, как двоюродный брат министра транспорта штата Гоа!" А вокруг сидят фрики и забивают косяки. Хотя каждый день полицейские (или их двоюродные братья) проводят рейды. Вечером, за пару часов до заката я пошёл на прогулку -- поднялся вдоль русла ручейка, подпитывающего озеро. Что невероятное, что-то божественное эта (это) Гоа. Джунгли. Ящерицы. Колючки. Спокойствие и красота. И совершенно не хочется выпить. Уйдя уже достаточно глубоко по ручью в джунгли, я вдруг услыхал совсем рядом какое-то шевеление. Тигр? Нет, ну вряд ли, какой тигр. И вправду, -- в полумраке я разглядел близко соприкасавшиеся белые тела. Когда они приподнялись, я узнал их, -- это были итальянцы, с которыми я давеча познакомился, и они были очень похожи на дуэт, который поёт "Феличита". Маленький и очкастый субъект весело подмигнул мне, а потом сделал мне руками сдержанный, но красноречивый жест, и я поспешил удалиться, и в результате потерял русло ручья. Но и эта встреча не была последний. Вдруг из мглы джунглей выступил какой-то почти голый Маугли, -- вот у него был точно атлантический акцент. Я зачем-то спросил его, как отыскать дорогу на высокий холм, откуда, по-видимому, брал начало ручей. Юный американец показал мне дорогу. Барух ха-шем, я вовремя сообразил, что в таком виде -- рюкзак, обмотанный полотенцем торс (ведь я сгорел) -- никуда я не доберусь до наступления темноты. Более того, смеркалось настолько стремительно, что нужно было изо всех сил торопиться -- оставаться в полной темноте в джунглях я не был морально готов. Была даже минутная паника, -- не сразу я отыскал русло ручья. Солнце уже зашло. Вечером я сидел в ресторане -- на самом изгибе залива, названия не помню. Рядом возникла симпатичная девушка, оказалась испанкой, и мне стало совсем интересно; она не знала ни слова по-английски, и мы общались через англо-испанский электронный разговорник. Но продолжить интригующее общение, увы, не удалось, она сказала, что на пляже её ждёт её амиго, которому она несёт целый пакет гашиша... Вот так... И тогда я решил всё-таки выпить. Заказал большую бутылку вина. Посмотрел на этикетку и чуть не заскулил: "Портвейн № 17". На вкус кажется, что это какое-то безмазовое шабатное вино типа "Кармеля", но из ресторана я вышел пьяным. Было 3 часа ночи. Кстати, испанка всё это время провела со мной. Забыла она, что ли, про друга?! 19 марта. Первые полдня, в Гоа, прошли как-то бесследно. Не знаю, вероятно, я допустил ошибку, решив сэкономить на ночном комфорте, -- не стоили того те жалкие деньги, которые я плачу здесь за постой. Так или иначе, я приобрёл полдня в Гоа, зато схлопотал себе ужасную ночь в индийском автобусе. Из Арамболя (он же "Армаль" на местном наречии) прямой до Пунаджи автобус выходит в 15.30. Приехав в Пунаджи, сразу же перебегайте к автобусам, направляющимся в Бангалор, -- другого варианта попасть в Хампи на следующее утро у вас нет. Государственный бас до Хубли (городок в Карнатаке на пути в Бангалор) отправляется в 18.00, но место на нём, кажется, получить невозможно; зато в следующий автобус я всё-таки влез. Билет стоил 53 рупии. Поезкда со всеми кайфами ночного, душного индийского путешествия заканчивается в Хубли в полночь. Надо идти либо к [...] и расспросить, будет ли автобус до Хоспета -- центра талуки, в 13 км от которого расположен Хампи, либо общаться с народом. Народ оказался представлен членом партии BJP (террористы, фашисты), который каким-то образом вычислил мини-бас, едущий в Хоспет. Цена также 53 рупии. Автобус забит плотнее всякого мыслимого предела плотности, но не следует забывать, что автобус государственный и цена на него в 1, 5 -- 2 раза ниже частного. На протяжении всего пути в автобусе гремела музыка, но я иногда ухитрялся забыться. В 5 часов я был в Хоспете. Почти неправдоподобный успех -- я мог ещё преклонить где-нибудь часа на три голову, прежде чем отправиться в Хампи. Никогда не следует суетиться. Лучшее место в городке -- похоже отель Sudarshan, но в моём случае там не нашлось свободного номера. И тогда я нашёл совершенно убойное место: Pompa Lodge. Это бывшая тюрьма, -- камеры на четырёх заключённых с привинченными, до сих пор, нарами, и с парашей (хозяин не постеснялся сказать "attached bathroom" -- не путать с bathroom en suite) и кранчиком из стены у крохотного зарешечённого окошка, выходящего на сточную канаву, сдаются одному человеку за 50 рупий. А какого цвета стены!.. Есть ещё пару мест, все на Station Rd, но они хуже, стоят 40-50 рупий. Быть может, нужно было остановиться в самом Хапми, но в этом случае было бы нелегко выяснить ситуацию с отъездом, т.е. пришлось бы специально ехать из Хампи. Хампи. Столица империи Виджаянагар ныне пребывает в глухом индийском middle of nowhere; я взял велосипед -- 15 рупий за день -- и поехал туда. В одну сторону это 13 км. По пути народ попадался совершенно глубинный, машин почти не видно, -- индусы передвигаются на повозках, запряжённых волами. Дикие, совсем дикие дети бросаются наперерез с воплями: "Инглис, инглис, гимми рупи". И кажется, ещё просят подарить им ручку -- для школы. Было ещё несколько индуистских храмов. Один из них просто потрясный, может быть, не эстетически, но своей щедрой выразительностью. Весь он кишит разноцветными яркими статуями, испещрён барельефами. Мне иногда индуистские храмы напоминают замки, которые я строил из мокрого песка на пляже в Усть-Нарве. Такая же роскошь и щедрость. Наконец, дорога подходит к Хампи -- издалека уже виднеются храмы, но ещё ранее являются невероятные инсталляции из огромных каменных глыб. Объяснить созерцаемое невозможно. Исполинские 20-метровые глыбищи стоят друг на друге, в самых жутких, на грани риска, позах. Я купил у крестьян кокос, испил молока и поехал в город. На главной улице, образованной лоджами и ресторанами, шатаются десятки фриков. Цены более чем приемлемы, все рестораны индийского типа. Да, в принципе, стоило бы остановиться в Хампи, а не в инфернальном грязном Хоспете; единственный минус -- отсутствие связи с "большой землёй". На улицах, разумеется, торгуют традиционной фриковской шнягой, а также гашишом. Сначала я пошёл в храм, расположенный слева по улице -- Virupaksha Temple. Грандиозное сооружение, устремлённое пирамидой вверх (комментарий модератора: нет ну каков стиль, matka boska, каков стиль, а? Wink ) Портики, колоннады, то, что называется здесь "gopuram". По храму носятся обезьяны; жрецы пытались намазать мне на лоб красное пятно. Потом я отправился по той же базарной улице в сторону Vitthala Temple. И вот дорога до него была одним из самых красивых впечатлений моей жизни. Как жаль, что я торопился! Солнце уже садилось, а мне ещё нужно было крутить педали целый час по пути в Хоспет. Всё-таки я дошёл до Vitthala. Дорога идёт вдоль русла реки. Вокруг -- всё те инопланентные каменные пейзажи, с теми же глыбищами. Сам Vitthala мне тоже очень понравился. Люблю смотреть на мир в свете косых лучей. Всё в тёплых, жизненных красках. Потом я почти что побежал обратно, к месту, где оставил велосипед. Вечером наведался на вокзал, где дежурный нарисовал мне подробный план, как мне добраться до Калькутты. Итак, самый быстрый путь: днём, в час-двадцать, поезд до Гунтакала, оттуда вечером того же дня до Vijawada, а оттуда, на следующий вечер, в Калькутту, на Howra station, куда поезд придёт в 3 часа дня. Важно то, что berths на все три поезда можно зарезервировать заранее. Дорога занимает два дня. Но мне приглянулся другой путь -- via Haidarabad. На эти поезда билеты почему-то не резервируют, но необходимости в этом нет. Итак, прямой поезд Хоспет -- Хайдарабад отходит в 18 часов, -- отходит, что приятно, совершенно пустой. Прямота эта, однако, оказалась чуть склошенной: в шесть часов утра меня разбудил случайный пассажир и сказал, что мне надо срочно выходить, поезд дальше не идёт, и я должен живёхонько пересаживаться в другой, местный поезд. Билет я не смог найти. Но, к счастью, на местных электропоездах его, кажется, никто не спрашивает. Спрашивают его на выходе с вокзала, но -- не у белых людей. Bafut Цитата: Вокруг ашрамов тусуются объединившиеся идиоты всех стран, среди них и русских, кстати, полно. Отличное замечание! Блеск! Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить Продолжение непальских записей. Я забыл рассказать о своём последнем дне в Хампи. На сей раз я, конечно, поехал на автобусе. Вообще мне показалось, что рекомендации путеводителя брать в прокат велосипед надуманы. Оказавшись в Хампи, я совершил восхождение на гигантский Matturga Hill (хотя в названии не уверен). Он расположен у противоположного (от Virupaksha Temple) конца базарной улицы. Забираться на него нужно было по кое-как уложенным по склону каменным плитам. Вид, конечно, захватывающий. Это лунный пейзаж -- вся окрестность в тех самых глыбищах неизвестного происхождения. Откуда они? Как могли здесь оказаться? Здесь нет даже поблизости складок рельефа -- сплошная равнина... Чудо. Я спустился, прошёлся по направлению к Vitthala, а потом, пообедав, взял рикшу за 20 руп. и отправился к так наз. Lotus Mahal. Этот комплекс находится в стороне от Хампи. Лучший храм в Лотус Махале -- это Hazara Rama, где я наконец-то смог разглядеть (хотя времени опять же было мало, солнце клонилось к горизонту) во всей красе изумительно сохранившиеся барельефы индуистского храма. Эти барельефы в красках заходящего солнца -- может быть, самое чудесно воспоминание о Хампи, а может, и обо всей Индии. Лимонадный Джо Shocked Twisted Evil (аццкий) Супер! Хайдарабад 21-го утром я приехал в Хайдарабад. Рядом с вокзалом останавливается автобус, который из Сепундарабада (город-спутник, фактически часть Хайдарабада) идёт на Ханпури Station. Именно там и следует покупать билет на East coast express до Калькутты. Поезд уходил их Хайдарабада в 6 с чем-то утра следующим утром; у меня был всего день для того, чтобы окунуться в мусульманскую Индию. Я решил отправиться в Голконду -- это крепость в 13 км от Хайдарабада. На что-либо ещё времени мне всё равно не хватало. Дело в том, что в течение трёх часов после приобретения билета на станции я мотался по ужасно знойным улицам в сопровождении обёрнутого полотенцем старикашки, который за грядущий процент взялся пристроить меня в гостиницу. И вот тут выяснялось, что зазор между тюремной камерой и относительно нормальной комнатой весьма велик (40 -- 120 рупий); найти что-нибудь приличное за 80-90 рупий сложно. Нет, ну что-то я такое нашёл, но хотелось душа с горячей водой, а это в Хайдарабаде (по крайней мере) за эти деньги -- редкость. Убедившись в безрезультатности поиска, я стал просить старикашку, чтобы он отвёл меня обратно, в то самое найденное и забракованное место. Далеко не сразу я сообразил, что старик, как и я, не помнил, где оно находится. В итоге остановился в мусульманской гостинице Аль-Аска, то-то они порадовались израильскому паспорту. Наверняка они видели его впервые в жизни... Вспоминаются стихи о паспорте Маяковского. Устроившись, я сразу же отправился в Гоклонду. Туда ходит автобус Golconda Express, шире почему-то известный как "65G" (пишу спустя десять дней, может что-то и путаю с цифрами). Проблема не только в определении номера нужного автобуса, а пуще того в нахождении его остановки. К сожалению, не помню названия места, могу лишь констатировать, что это около Hampuri St. И, кажется, около Public gardens. Плюс к этому в Гол ...
Ответов - 1
Путешественник: ... конду ходит ещё автобус 119. Голконда -- это красивейшая крепость на холмах, строения поднимаются по их уступам, [...] неразборчиво на самой вершине расположен Durbar Hall c потрясающим видом с верхней площадки. Стоя на этой площадке можно услышать хлопок ладоней с дистанции, 300 метров -- хлопают внизу, у ворот. Мальчишки предлагают провести часовую экскурсию за 20 рупий. В километрах трёх от Голконды находятся гробницы Qutb Tombs, напоминающие какой-то кадр из снов о великом спящем мусульманском граде... По возвращении в Хайдарабад, я обнаружил, что пересечь улицы стало невозможно: электричество отключено, а traffic -- такой, какой и должен быть в пятимиллионном индийском городе. Я очень долго искал свою гостиницу. Вообще, Хайдарабад -- город довольно противный, ещё потому, что за весь проведенный там день я ощущал присутствие только одного белого человека -- самого себя. При входе в автобус, в ресторан, даже на улицах, толпа народу разворачивается и рассматривает в упор -- с откровенным, каким-то весёлым недоумением. Как-то раз я уселся в автобусе рядом с девицей. Она тут же процедила сквозь зубы: Just move away. Я решил, что меня попросили не более чем отодвинуться, но оказалось, что потребовали попросту убраться. При участии какого-то доброхота я был препровождён к отведённому для мужчин месту. Окончательный обрыв записей в блокноте. _________________ Volodia ред.Админа
полная версия страницы